 |
 Використовуємо Автобрекетинг
Експокорекція чи спалах?
Фотографуйте дітей на рівні їх очей
Змінюйте відтінок квітів за допомогою функції Баланс білого
Використовуйте зум для виділення об’єкту
Макро-режим в компактних цифрових фотокамерах
Зйомка через скло
Користь гістограми при зйомці в місцях з яскравим освітленням
Як працює повільна синхронізація
Світлочутливість ISO, штатив, шум та якість зображення
Використовуйте різні налаштування балансу білого для того, щоб змінити атмосферу знімку
Використання фільтрів
Блокування фокусу
Обирайте баланс білого залежно від умов освітлення
Зйомка цвіту з високої точки
Контролюйте тінь
Використання спеціальних фільтрів
Два способи уникнути змазування
|
Використовуємо Автобрекетинг
Дуже часто під час зйомки буває непросто обрати правильну експозицію. Одна з головних переваг цифрової фотокамери полягає в тому, що невдалі знімки можна видалити відразу ж після фотосесії. Тим паче іноді варто робити декілька знімків з різними налаштуваннями експозиції. В цьому випадку в пригоді стане функція БКТ (Автобрекетинг), якщо, звісно, ваша камера її підтримує. Автобрекетинг дозволяє отримати серію знімків з різним значенням експозиції. Ви можете зробити будь-яку кількість знімків, просто утримуючи клавішу спуску затвору.
В більшості фотокамер Автобрекетинг вмикається в меню вибору режиму роботи затвору. Зазвичай ця функція дозволяє обрати приріст величини експозиції та кількість знімків в серії.
* Меню SP-500UZ.
Для того, щоб відзняти серію, просто утримуйте клавішу спуску. Відпустивши її передчасно, можна отримати неповну серію знімків.
Знімки будуть записуватись зліва направо в наступному порядку:
[БКТ], величина корекції - 1 ст. експозиції, 5 знімків в серії
Знімки будуть записуватись зліва направо в наступному порядку:
[БКТ], величина корекції - 1 ст. експозиції, 5 знімків в серії
|
 |
|
Експокорекція чи спалах?
Знімаючи в умовах з недостатнім освітленням, необхідно налаштувати фотокамеру таким чином, аби отримати достатньо проекспоноване зображення. В цьому випадку можна піти двома шляхами: використати експокорекцію або спалах. Вибір залежить як від об’єкту зйомки, так і від умов, в яких вона відбувається. Застосувати спалах, як правило, простіше, однак такі світлини можуть виглядати неприродно, особливо, коли він сильніший існуючого освітлення. Експокорекція, навпаки, зберігає натуральність зображення, однак при цьому існує небезпека, що збільшення витримки призведе до розмиття. Аби цього уникнути, можна збільшити величину світлочутливості. З нею також слід бути обережним, адже рівень цифрового шуму зростає із збільшенням ISO. Чіткої відповіді, який метод краще, не існує – тож варто спробувати обидва.
Порівняйте зображення, створені із застосуванням спалаху та експокорекції
|
 |
 |
|
 |
|
|
Знімок із експокорекцією: обличчя гарно видно, але на фоні є переекспоновані (провалені) області. |
Знімок зі спалахом: зображення в цілому гарно проекспонговане, але атмосфера передана не самим кращим чином. |
|
|
|
Фотографуйте дітей на рівні їх очей
Знімаючи дітей, намагайтесь знаходитись не вище рівня їхнього зросту. Якщо робити це зі звичного для дорослої людини положення, на знімках замість обличчя дитини буде зображена лише верхня частина голови. Окрім цього, викривлення перспективи на широкому куті (W) призведе до того, що розмір голови буде перебільшено, а тіло буде виглядати меншим, ніж насправді. Присівши, ви отримаєте значно кращий результат.
Експериментуйте на різних рівнях відносно рівня очей
Знімок зроблений з рівня очей дорослої людини
В такому випадку голова виглядає занадто великою, а вираз обличчя погано читається. Окрім цього, земля виконуватиме роль фону, що, як правило, виглядає не дуже привабливо.
|
|
 |
|
|
|
|
Знімок зроблений з рівня очей дитини
За таких обставин вираз обличчя
дитини гарно видно. Аби отримати таку
світлину треба просто присісти .
|
 |
|
|
|
|
|
|
Знімок зроблений з рівня нижчого відносно рівня очей дитини
Час від часу робіть знімки з рівня нижчого від рівня очей дитини. За рахунок викривлення перспективи на широкому куті ноги малюка здаватимуться довшими, а фігура стрункішою. Компактні цифрові камери мають достатньо невелику вагу та габарити, аби робити знімки майже з рівня землі без використання видошукача.
|
|
|
Змінюйте відтінок квітів за допомогою функції Баланс білого
Існує безліч квітів найрізноманітніших кольорів. Інколи цифрова фотокамера не в змозі коректно відобразити той чи інший відтінок. Наприклад, рожеві квіти на знімках можуть виглядати білими. Те ж саме стосується і жовтих квітів. Спробуйте змінити налаштування балансу білого, щоб виправити цю ситуацію. Зазвичай режим роботи балансу білого встановлено на Авто. Змінивши його на Хмарно [ ] або Тінь [ ], ви може суттєво покращити результат, повернувши квітам властивий їм відтінок. Завжди використовуйте цей прийом, коли вам здається, що кольорова гама знімку не відповідає дійсності.
Порівняйте різні налаштування балансу білого
 |
 |
 |
Автоматичний баланс білого:
відтінок квітів виглядає не
таким жвавим, як в дійсності.
|
Баланс білого Сонячно :
рожевий відтінок квітів
виражено краще.
|
Баланс білого Хмарно :
рожевий відтінок знімку
виражений чіткіше, окрім
цього, він також з’явився
і на траві навколо квітів.
|
|
|
|
Використовуйте зум для виділення об’єкту
Зазвичай фотокамеру оснащено зум-об’єктивом, котрий дозволяє розширювати кут зору, або звужувати його і тим самим наближувати предмет зйомки. Однак окрім цього за допомогою зуму можна реалізовувати інші цікаві ефекти. Наприклад, якщо ви знімаєте квіти, ширококутне положення зум-об’єктиву створює відчуття, що вони знаходяться віддалено одна від одної і, навпаки, на довгому фокусі відстань між ними немов скорочується. Такий ефект досягається за рахунок стиснення перспективи – квіти тісніше заповнюють кадр.
 |
 |
Здається, що відстань між
переднім і заднім планом достатньо
велика. Розмір квітів з віддаленням
значно зменшується. |
Здається, що відстань між переднім
і заднім планом невелика. Розмір
квітів з віддаленням зменшується
не так різко. |
|
|
|
Макро-режим в компактних цифрових фотокамерах
Компактною камерою дуже легко отримати крупноплановий знімок якогось предмету чи його частини, для цього варто просто перемкнутись в макро-режим. По своєму зовнішньому вигляду такі зображення будуть виглядати не гірше ніж ті, що отримують дзеркальною камерою. На відміну від компактної камери, дзеркальною досить важко зробити макро-знімок на широкому куті - короткофокусні об’єктиви для цього не пристосовані. І хоча такого ж ефекту можна досягти з D-SLR-камерою, використовуючи телеоб’єктив на загальному плані, ширококутні макро-знімки – прерогатива виключно компактів.
Порівняйте знімки, зроблені на різних кутах
 |
 |
Максимально крупний план у
звичайному макро-режимі. Об’єкт
крупний, фон представлено вузько. |
Крупний план в режимі Супер-макро.
Об’єкт крупний, фон представлено
достатньо широко. |
* В деяких моделях камер в режимі Супер-макро зум автоматично переводиться в довгофокусне положення.
|
|
|
Зйомка через скло
Фотографуючи через скло, наприклад, в акваріумі, треба пам’ятати про віддзеркалення. Світло, яке працює в приміщенні, а також віддзеркалення від інших поверхонь завадить отримати чітке зображення того, що знаходиться за склом. Сама фотокамера також може відбиватись в склі і, відповідно, з’являється на знімку. Уникнути цього можна, просто підвівши камеру впритул до поверхні скла. Фотограф також може віддзеркалюватись, особливо якщо він одягнений в яскраві речі. Тому для такої зйомки варто зодягати щось темне. Цю техніку можна застосовувати не тільки для акваріумів, але і в інших випадках, наприклад, на оглядових ділянках хмарочосів в темну пору доби. Головне в ній – максимальне наближення об’єктива до поверхні скла.
 |
 |
На поверхні скла
віддзеркалюється фотограф. |
Знімок зроблений камерою
підведеною впритул до скла.
|
|
|
|
Користь гістограми при зйомці в місцях з яскравим освітленням
Візування при зйомці компактною цифровою фотокамерою, як правило, здійснюється по монітору. Він дозволяє точно скомпонувати кадр і виводить багато корисної інформації, яку, однак, інколи не видно в умовах занадто яскравого освітлення. В такому випадку буває не тільки важко скомпонувати кадр, але й обрати правильну експозицію. Тут стане у пригоді гістограма. Вона демонструє розподіл світла в кадрі і є гарним помічником для визначення експозиції в яскраво освітлених місцях. На відміну від експонометра, котрий міряє кількість світла, гістограма показує, як воно розподіляється в кадрі. Вам знадобиться деякий час, аби звикнути до цієї функції, але вона того варта.
 |
 |
 |
Нормально проекспонований
знімок: графік на гістограмі не
торкається ні до правої (перетримка),
ні до лівої (недотримка) межі.
|
Знімок з експокорекцією +1.0 ступеня:
графік на гістограмі торкається
правої межі. Він перетриманий,
деталі в світлі зникли.
|
Знімок з експокорекцією -1.0 ступеня:
графік на гістограмі торкається
лівої межі. Він недотриманий,
деталі в тіні зникли. |
|
|
|
Як працює повільна синхронізація
В таких [СЮЖЕТНИХ ПРОГРАМАХ] як [НІЧНИЙ ПОРТРЕТ] застосовується алгоритм, котрий називається повільною синхронізацією. Аби використовувати його не тільки у зв’язці з вище згаданою сюжетною програмою і уникати помилок, потрібно зрозуміти, як він працює. Розглянемо це послідовно.
1. Розмістіть об’єкт на нормальній для роботи спалаху відстані. Ефект буде тим помітнішим, чим віддаленіший і темніший фон. Аби його підсилити, можна додатково використати від’ємне значення експокорекції.
2. Встановіть витримку достатню для того, щоб нормально проекспонувати фон. Найкраще це робити в режимі S (пріоритет витримки) чи М (ручний).
3. Зробіть знімок з ввімкненим спалахом та витримкою як в другому пункті. В цьому і полягає суть повільної синхронізації. Саме за таким алгоритмом працює сюжетна програма [НІЧНИЙ ПОРТРЕТ] та режим роботи спалаху [ПОВІЛЬНА СИНХРОНІЗАЦІЯ].
|
|
|
Світлочутливість ISO, штатив, шум та якість зображення
Існує два способи знімати нічні сюжети: використати штатив та тривалу витримку, або підвищити світлочутливість. Однак, занадто велике значення ISO призводить до появи цифрового шуму. Та ж проблема може виникати і на знімках, зроблених при малих ISO і довгих витримках. Можливо, ви подумаєте, що нічний знімок і цифровий шум – це нерозлучні друзі, але це не зовсім так. Фотографуючи ввечері, коли світла вже мало, але воно все-таки є, можна отримати зображення гарної якості. В такому випадку витримка буде не дуже великою, а потреби підіймати світлочутливість на високий рівень не виникне. Однак, тут знадобиться штатив, бо для знімання з рук світла буде замало.
|
|
|
Використовуйте різні налаштування балансу білого для того, щоб змінити атмосферу знімку
Вночі працюють штучні джерела освітлення: люмінесцентні трубки, лампи розжарювання, неонові вивіски і т.д. Для того, щоб кольори максимально відповідали дійсності, найкраще встановити автоматичний режим роботи балансу білого. Перемикаючись в режими [СОНЯЧНО] [], [ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ] [ ] або [ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЛАМПИ] [ ], ви змінюватимете кольорову температуру знімку, а разом з тим його атмосферу і настрій.
Спробуймо різні налаштування балансу білого.
 |
 |
 |
Автоматичний режим.
Він гарно підійде для
змішаного світла. |
Режим [СОНЯЧНО]
|
Режим [ХМАРНО] Зображення має
тепліші відтінки, червоний
колір підсилено.
|
 |
 |
|
Режим [ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ] .
Це налаштування зменшує інтенсивність
червоної компоненти світла ламп
розжарювання. В зображенні домінують |
Режим [ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЛАМПИ]
у випадку нічних зйомок майже
не відрізняється від автоматичного. |
| холодні відтінки, блакитний колір підсилено.
|
|
|
Використання фільтрів
Існує два види фільтрів: загальні (призначенні для точної передачі кольорів) та спеціальні (призначенні для створення різноманітних фотографічних ефектів). До загальних відносять ультрафіолетовий, нейтральний і поляризаційний фільтри. Знайомство з їхніми характеристиками дозволить вам фотографувати компактною камерою не гірше, ніж дзеркальною фотокамерою.
[Ультрафіолетовий фільтр]
Цей прозорий безбарвний фільтр не впливає на видиме світло, а тільки затримує ультрафіолетове випромінювання. Воно непомітне для людського ока, однак може дещо змінювати відображення кольорів на знімку. Існує декілька видів ультрафіолетових фільтрів, котрі відрізняються ступіню поглинання випромінювання. Однак, в більшості випадків їх застосовують для захисту передньої лінзи об’єктиву від механічних пошкоджень. Самі ж лінзи, як правило, мають шар, котрий поглинає УФ-промені.
[Поляризаційний фільтр]
Такий фільтр також використовують у виробництві сонцезахисних окулярів. Він надає кольорам яскравості, зменшуючи інтенсивність відблисків. Завдяки особливій внутрішній структурі скла, з якого виготовлено поляризаційний фільтр, його дія проявляється тільки в певному положенні, через це в його кріпленні передбачена можливість обертання. Для роботи нам знадобиться циркулярний поляризаційний фільтр. Розглянемо, які можливості фотографу він пропонує.
Зменшує інтенсивність віддзеркалень на поверхні води
 |
 |
З поляризаційним фільтром |
Без поляризаційного фільтра |
Збільшує яскравість і насиченість неба
Як використовувати поляризаційний фільтр.
Дія поляризаційного фільтру проявляється за певних умов. У випадку з водою, найбільшої ефективності можна досягнути, розмістивши камеру відносно блискучої поверхні води під кутом 30-40 градусів. Фільтр буде абсолютно неефективним, якщо камеру розташувати паралельно або перпендикулярно відносно площини віддзеркалень. Фотографуючи сюжети з небом, треба намагатись, щоб оптична вісь і вісь сонця утворювали прямий кут. В інших випадках, наприклад, у знімках, де фігурують дерева з відблисками на листті, кут зору не так важливий. В будь-якому разі контролюйте дію фільтра, повертаючи його навколо оптичної осі і спостерігаючи за результатом на моніторі камери.
 |
 |
| Зйомка водної поверхні |
Зйомка неба |
[Нейтральний сірий фільтр]
Функція цього фільтру полягає в ослабленні світлового потоку, котрий проходить через об’єктив. Припустимо, у вас виникло бажання сфотографувати течію струмка чи якийсь інший рух на довгій витримці. Технічно цю ідею не вдасться реалізувати, якщо освітлення занадто яскраве. В такому випадку в пригоді стане нейтральний сірий фільтр, котрий дозволяє додатково зменшити експозицію при максимально закритій діафрагмі. В залежності від того, скільки світла поглинає фільтр, він буває декількох видів: ND2, ND4, ND8 і т. д. Чим вищий номер фільтру, тим більше він зменшує експозицію. Давайте розглянемо декілька прикладів застосування нейтрального сірого фільтру.
|
|
|
Блокування фокусу
Частіше всього знімки відбраковуються через нерізкість. Вона може бути обумовлена різними причинами. Найпоширеніша з них – фокусування по іншому, ніж той, що ви обрали, об’єкту. В такій ситуації проблему вирішить блокування фокусу. Ця функція дозволяє заздалегідь обрати точку фокусування, а потім скомпонувати кадр, не хвилюючись, що вона зміниться.
Для того, щоб сфотографувати на згадку розташований на фоні об’єкт, двоє людей розійшлися в сторони, розмістивши його між собою. Однак, при зйомці камера сфокусувалася не на них, а на задньому плані. Аби навестись на чіткість по людям, слід застосувати блокування фокусу.
Перед цим буде корисно зрозуміти, як працює кнопка спуску затвору. Натиснувши її до половини, ви відчуєте легкий опір. В такому (напівнатисненому) положенні кнопки, камера здійснює фокусування, повне натиснення відкриває затвор і відбувається експонування.
Розмістіть камеру так, щоб було зручно сфокусуватися на людині, контролюючи різкість по монітору та звуковому сигналу. Точка фокусування також може відображатись спеціальним маркером на дисплеї. Про те, що наведення закінчилось, сигналізує поява зеленого кружечка  . Якщо він миготить і фотокамера не видає звуковий сигнал – сфокусуватись не вдалось. В такому разі потрібно відпустити кнопку і повторити все знову. Спроба сфокусуватись триватиме поки кнопка знаходиться в напівнатисненому стані, аж поки її не дотиснути до кінця.
Після фокусування, утримуючи кнопку в напівнатисненому стані, скомпонуйте кадр, як того вимагає задум. Дотисніть кнопку, аби зробити знімок.
Давайте розглянемо приклади ситуацій, в яких може стати в нагоді блокування фокусу.
Зйомка квітів. Якщо в кадрі є багато подібних предметів, наприклад, квітів, камера може не сфокусуватись саме на тій, котра вам сподобалася. За допомогою функції блокування зафіксуйте фокус на потрібному об’єкті.
 |
 |
Камера сфокусувалася на
квітці в центрі кадру |
Фокус зафіксовано на квітах
на передньому плані. |
У випадку з об’єктами, котрі швидко рухаються, камера може не встигнути сфокусуватися, навіть якщо кнопку було натиснуто вчасно. В цьому разі потрібно заздалегідь сфокусуватись на предметі, що знаходиться на такій же відстані, як той, що вас цікавить, і дотиснути кнопку, коли останній потрапить до кадру. В наведеному прикладі фокус зафіксовано на м’ячі, кнопку спуску дотиснуто в той момент, коли з води вистрибує дельфін.
 |
 |
Кнопку спуску дотиснуто в той момент,
коли дельфін торкається м’яча |
Фокус зафіксовано на м’ячі перед тим,
як дельфін входить до кадру
|
|
|
|
Обирайте баланс білого залежно від умов освітлення
Для освітлення використовуються різні типи ламп. Наприклад, не зважаючи на зовнішню подібність, люмінесцентні лампи бувають білими та денними, їх світло має різну кольорову температуру. Фотографуючи один і той же білий предмет, можна отримати знімки різних відтінків: холодних і теплих. Баланс білого дозволяє правильно передати справжній колір. Якщо ви відчуваєте, що кольори на знімку не відповідають реальній ситуації, спробуйте змінити налаштування балансу білого.
Знімок отримано при світлі, що надходить в приміщення через паперовий екран, і від лампи розжарювання.
Налаштування [СОНЯЧНО] [] залишає теплий відтінок, властивий лампі розжарювання. Атмосфера на знімку відповідає дійсності. Для того, щоб досягнути максимальної точності, потрібно обрати режим [ЛАМПА РОЗЖАРЮВАННЯ]. В цьому разі, за рахунок ослаблення теплих відтінків, світло, що надходить через паперовий екран, буде виглядати холоднішим, ніж насправді.
|
|
|
Зйомка цвіту з високої точки
Весною розквітає багато дерев, серед яких черешня, слива, магнолія. Якщо знімати такі дерева знизу, фоном для цвіту слугуватиме небо. Коли небо блакитне, фотографії виглядають цікаво, однак, коли воно сіре – знімки будуть такими ж. В цьому разі спробуйте змінити точку зйомки. За допомогою довгофокусного об’єктиву, можна зробити фотографії, на яких небо не виконувало б ролі фону. Окрім цього, застосування телеоптики надає зображенню об’ємності. Ще краще підійнятись з таким об’єктивом на високу точку і зробити знімок з висоти пташиного польоту.
Порівняйте знімки зроблені під різними кутами
 |
 |
 |
За допомогою телеоб’єктива
з високої точки |
Знімок зроблений з-під дерева.
Небо виконує роль фону. |
На однаковому з деревом рівні. Інші дерева
перекривають обраний об’єкт. |
|
|
|
Контролюйте тінь
Знімати в приміщенні зазвичай важко через брак світла. Однак, в деяких випадках можна обійтись без штучного освітлення, використавши вікно. Воно дає м’яке розсіяне світло. В цьому випадку треба особливу увагу приділити тіні – фотографії з різкою тінню виглядають не дуже привабливо. Цю проблему дуже легко вирішити за допомогою саморобного відбивача.
Об’єкт розміщено біля вікна, через яке падає світло
 |
 |
 |
| |
|
В той час як освітлена частина
кадру виглядає нормально,
тіньова може бути занадто важкою. |
Частину світла, що падає з вікна, перенаправлено на об’єкт за допомогою аркушу білого паперу
 |
 |
| |
Відбите світло зменшує контраст
між освітленою і тіньовою
частиною кадру. |
|
| Top |
|
Використання спеціальних фільтрів
Існує два види фільтрів: загальні (призначенні для точної передачі кольорів) та спеціальні (призначенні для створення різноманітних фотографічних ефектів). Типовими спеціальними фільтрами пом’якшуючий та зірковий. Використовуйте їх для того, щоб змінити атмосферу знімків.
Cross Filter
На поверхні цього фільтру вигравірувано тоненьку решітку, котра надає точковим джерелам світла вигляд, подібний зіркам. Чим яскравіше світло від лампи, тим краще проявляється ефект. Для того, щоб перевірити, як діє фільтр, достатньо просто зодягнути його на об’єктив і подивитись на дисплей. Інколи такі фільтри бувають подвійними: повертаючи один контур відносно іншого, можна змінювати напрямок поширення променів зірок.
М’який фільтр
Цей фільтр пом’якшує контури предметів – зображення виглядає легко і повітряно, немов уві сні. Його можна використовувати для фотографування будинків з декоративним підсвітленням, а також портретів. Для того, щоб перевірити, як діє фільтр, достатньо просто зодягнути його на об’єктив і подивитись на дисплей.
Інші фільтри
До спеціальних також відносять: розмиваючий фільтр (зменшує чіткість на периферії кадру), кольорові фільтри (тонують зображення або змінюють кольори), а також макро-насадки (збільшують зображення).
Існує багато інших фільтрів, розроблених для DSLR-камер. Вони, як правило, накручуються на об’єктив і, відповідно, виготовляються під конкретний діаметр. Для компактних моделей фільтрів, котрі кріпилися б на об’єктив, існує значно менше, однак, з ними можна використовувати практично будь-який фільтр, просто утримуючи його перед об’єктивом рукою.
Майте на увазі, що при використанні фільтру можуть виникнути проблеми з фокусуванням. Аби запобігти цьому, встановіть камеру на штатив, наведіть чіткість, заблокуйте фокус. Утримуючи кнопку спуску напівнатисненою, піднесіть фільтр до об’єктиву і дотисніть її.
|
|
|
Два способи уникнути змазування
Коли об’єкт погано освітлений, камера намагається збільшити витримку, аби правильно його проекспонувати. Якщо в цей момент об’єкт рухатиметься, на знімку він буде змазаним. Камера пропонує два шляхи вирішення цієї проблеми: (1) підвищення світлочутливості або (2) використання системи стабілізації Image Stabilizer.
Як впливає ISO на якість зображення?
Коли зображення змазується?
1. Якщо камера рухається в момент натиснення кнопки спуску.
2. Коли об’єкт рухається так швидко, що витримки не вистачає, аби його “заморозити”.
3. Якщо ви використовуєте зум або макро-режим для того, щоб збільшити об’єкт.
В першому і третьому випадках причина змазування одна і та ж. Коли зображення збільшено, навіть найменші рухи камери даються взнаки.
 |
 |
 |
1. Витримка 1/2 с.
Змазування по причині
руху камери.
|
2. Витримка 1/40 с.
Об’єкт рухався в момент
натиснення кнопки спуску.
|
3. Збільшення зумуванням
Хоча витримка і не довга,
найменші рухи даються взнаки. |
Використання високих ISO
Підвищенням ISO можна уникнути збільшення витримки. В автоматичному режимі камера намагатиметься зробити це, аби правильно проекспонувати кадр.
Використання високих ISO обумовлює появу цифрового шуму, в зображенні з’являється зернистість. Однак, цей метод все ж таки найкращий, якщо пріоритетним для вас є чітке зображення без спалаху, нехай трохи гіршої якості.
Використання системи стабілізації Image Stabilizer
В основі цього методу лежить фізичне зміщення сенсора – світлочутливого елемента цифрової камери.
Стабілізатор не впливає на автоматичний вибір витримки та світлочутливості.
У випадках, коли світла дуже мало або об’єкт рухається дуже швидко, уникнути змазування вдається далеко не завжди.
Якщо використовувати повільну синхронізацію спалаху, змазування в кадрі не проявиться, однак, на ньому будуть присутні сліди руху об’єкта.
* в фотокамерах Olympus система стабілізації називається Image Stabilizer.
|
|
|
|
